Em 2012...

  ... Eu desejo a vocês: esse corpo, este vestido e essa cidade na primavera ...

 ... Um homem made in Brazil em todas as estações do ano....

... Muuuuito dinheiro ...

... E muita responsabilidade para aguentar isso tudo né fia?

Museu Virtual de Valentino! Wow que legal!

Valentino Garavani e seu marido Giancarlo Giammetti anunciaram uma iniciativa que é única e extraordinária, um evento nunca visto antes na moda: Valentino Garavani e o seu Museu Virtual. 
 Valentino é, de fato, o primeiro estilista internacional a realiazr uma exposição permanente de suas obras em formato digital.
  O museu virtual é concretização de um aplicativo para download em seu computador e conectado a um banco de dados on-line que usa uma tecnologia 3D.
  Os conteúdos são organizados como em um museu real, e os usuários podem explorar as várias galerias e salas com uma área equivalente a mais de 10 mil metros quadrados de um museu.  
 Dentro das salas virtuais, mais de 300 vestidos dos arquivos de Valentino foram fotografados e organizados por tema. Além disso, esboços, ilustrações, campanhas publicitárias, editoriais, bem como imagens de eventos de tapete vermelho que conta a história de cada vestido. Eventos especiais e exposições relacionadas com a história do casal que se celebra com fotos e vídeo.
 O aplicativo também tem uma biblioteca de mídia que catáloga mais de 5 mil imagens - roupas, fotografias, desenhos - e 95 vídeos de desfiles de moda.
(O Valentino Garavani Virtual Museum foi creado da Giancarlo Giammetti, desenhado e produzido por Novacom Associes-Paris, em colaboração com Kinmonth-Monfreda Design Project - London, realizado com o suporte da Valentino S.p.A.)

http://www.valentino-garavani-archives.org/

Importantíssimo o Dia 1° de Dezembro!

Lembro-me de alguns anos atrás, 01 de dezembro, Dia Mundial da prevenção a Aids ainda era visto como algo estranho que só afetava certas categorias de pessoas. Hoje sabemos que não é assim, com 34 milhões de doentes no mundo. Felizmente, muitas coisas mudaram: o estigma diminuíu (embora não tenha completamente desaparecido), e se morre menos. Na Itália a 4.000 novos casos de infecções pelo HIV por ano, dados mostraram que o 80% é devido à transmissão sexual, uma vez que se liga ao aumento da IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Não sei os dados no Brasil mas aqui na Itália se sabe que a cada três horas há uma nova pessoa infectada pelo HIV. No entanto, apesar disso, são anos que as instituições não investem em uma série de campanhas de sensibilização: o resultado? Agora, graças aos progressos da medicina, muitas pessoas acreditam erroneamente que o HIV tenha sido erradicado.
  Os últimos dados de um relatório feito pela UNAIDS mostram que o HIV ainda é um flagelo.

Apenas um preservativo. Não adianta inventar estradas complicadas para evitar o pior (muitas vezes tarde de mais), é verdade que estamos à espera de uma vacina contra a Aids que parece promissor, mas enquanto isso basta muito pouco para evitar. O slogan do Dia Mundial da AIDS este ano é "Getting to Zero", chegando a zero: zero infecções, zero mortes e zero discriminação em 2015. Parece impossível, mas não é!  Os jovens devem aprender a viver com o preservativo como instrumento de proteção, como um gesto de amor e respeito para si e seus companheiros, se faz cumplice, não se distancia e não reduz o prazer, muito pelo contrário, devem envolver adultos que parecem incapazes de aceitar culturalmente o preservativo, a idade média dos novos diagnósticos é entre 36 e 40 anos. Viva a sexualidade com naturalidade e responsabilidades enquanto você pode. Espalhe a palavra.

Audrey a Roma!

 

A poderosa, maravilhosa, incrível e absoluta Audrey Hepburn passeando pelas ruas de Roma com seu filho Lucas, na arquibancada do estádio com o marido Andrea Dotti, em frente a loba nos Museus Capitolinos, no aeroporto Ciampino descendo ou subindo do avião. 
Roma, a cidade em que viveu, trabalhou, casou e criou seus filhos.
A Cidade Eterna presta homenagem a estrela do cinema Audrey Hepburn que escolheu como lugar para viver. Até 04 de dezembro uma exposição no Ara Pacis - com curadoria de seu filho Luca Dotti - vai traçar ao longo dos anos Romanos, fotos, vídeos, objetos, roupas e acessórios dos maiores designers, Valentino e Givenchy, que pertenceu a uma mulher que sabe ainda hoje ser um ícone de estilo indiscutível.
As fotografias são muitas vezes "roubadas" dos momentos da vida cotidiana, acompanhadas por extensas legendas que te levam a fazer uma caminhada pelas ruas de Roma na companhia de Hepburn e sua família.
Cenas inesquecíveis de Breakfast at Tiffany ou Guerra e Paz, Audrey Hepburn parece ser ainda mais bonita e charmosa, uma vida real, a vida de todos os dias. Audrey em Roma, um volume publicado pela editora Mondadori em conjunto com a exposição, relata os traços dos três principais períodos em que por mais de 20 anos Hepburn viveu na capital italiana: A estrela, primeiro filme na companhia de Gregory Peck, Roman Holiday. A mãe e, finalmente, embaixadora do UNICEF, um papel que lhe deu inúmeras viagens ao redor do mundo e que é dedicada uma seção da exposição.
Ela não só foi uma lição de estilo de uma mulher elegante, mesmo nas situações mais comuns da vida, mas também um ensinamento de solidariedade de uma diva que esteve no centro do universo.

Brega ou Chique?

Estou cansado da pergunta: -Você Antovani, acha isso brega ou chique? Gente, coloquem a mão na consciência almenos uma vez na vida e pense, pense! Se você pensou muito para identificar se o teu modo de ser e viver é chique ou brega, com certeza a segunda opção é a tua cara!
Para ser chique basta ser simples, simplicidade quer dizer menos é mais, ninguém está chique ou fica chique, não é uma condição temporal, é um estado de fusão entre o corpo e a alma, chique é tratar bem as pessoas, falar quando for o momento e ficar quieto sempre que for preciso, é tirar o time de campo o mais rápido possível quando não era nem para entrar no estádio, em suma, ser chique é ser sagaz e não dar pérolas aos porcos.
O brega tem a capacidade de se colocar sempre em uma situação de difícil pose e ainda sempre carrega uma ou mais pessoas consigo. O brega é indelicado, sem graça e chato, pretende ser o que não é, ser brega é também insistir no démodé.
Verdadeira antipatia quando encontro alguém que já vem logo dizendo: - Nossa como você tá chique heim? Isso te faz pensar naturalmete que as outras vezes que você viu essa mesma pessoa você deveria estar um horror, porque no último encontro ela não disse nada disso! Chique não é o que você usa, é o que você é! Não é ser pobre nem ser rico. Você pode sim estar feia e acabada, cansada, ressaquiada e ser chique, como você pode estar linda, descansada, dormida, não bebida e ser brega, uma coisa não tem haver com a outra!
Ontem conversando com uma amiga além oceano, descobri que chiqueria mesmo é ter amigos chiques, aaaah, isso sim!
Quem tem muitos problemas é brega, sabe por que? Porque deixa de ser simples, complica, modifica o que já está pronto para criar o que não deve ser inventado!
O amigo chique é como o Rei Midas que tudo que toca vira ouro, te faz rir, te dá força e tem poucos problemas que quase nunca os leva até você, porque antes de chegar a esse ponto o amigo chique já resolveu, acreditem, simplicidade é tudo!

Radio Vaticana, assassina!

Que a "Santa" Sé de santa não tem absolutamente nada já se sabe a muito tempo! Proteger padres pedófilos, riquezas várias sem fim, ligada à máfia e ao Estado conivente, não são novidades também. O que não é novidade para muitos é o fato que a Rádio Vaticana a 20 anos vem matando em nome da igreja. É bem novo também o resultado do "Comitato Roma Nord" que entregou ao Procurador de Roma, os resultados das evidências do acidente eletromagnético da Rádio Vaticana. Os dados mostrados são de pirar! Hiroshima is back. Níveis tão elevados de risco são encontrados, na literatura científica, apenas nas áreas de estudos epidemiológicos que foram afetados pela explosão de uma bomba atômica. As verificações feitas por Andrea Micheli, especialista e magistrado do "Istituto Nazionale di Tumori di Milano" mostram que a população que vive até 12 km da antena tem um risco consistente e significativo de adoecer e morrer de leucemia, câncer e outras doenças importantes e sérias. O estudo mostrou que nos 20 anos de vida da rádio havia enormes taxas de mortalidade para as doenças mencionadas acima, o valor de morte por leucemia foi de 4,9 vezes maior do que os moradores que vivem além dos 12 km.Um comitê cívico pediu a imediata suspensão das transmissões da Rádio Vaticano e a sua transferência para um lugar onde ela não possa aumentar o risco de morte e doenças para os seres humanos, ou o abandono total dessa tecnologia obsoleta em favor da radiodifusão por satélites dos seus programas de rádio. "A" Santa Sé Assassina", apesar de tudo, está lutando com unhas e dentes para continuar matando crianças, mães e pais. A resposta da Igreja deixou todo mundo apavorado, ela não têm intenção de rescindir as transmissões ou se mudar para um lugar onde não coloque em risco a vida humana, de fato, acusam a documentação de Andrea Micheli de não ser clara e de não responder às normas, chamando-os de "resultados imprecisos e paradoxais." Comportamento impreciso e paradoxal é em vez o da Igreja que ao longo dos anos se adaptou ao governo, sujeira de todas as cores em plena luz do dia e sem nenhuma vergonha! A decisão depende de Stephano Pesci ao qual o caso de 20 anos foi atribuído, esperando que a justiça, finalmente dê a todas as crianças, mães, pais e filhos de um Deus Menor, o direito à vida que por 20 anos foram negados na palavra do Senhor.

A moda na época da revolução ão ão e o Brasil ainda não?

A Revolução Francesa de 1789 trouxe com ela transformações fundamentais que abalou uma porrada de coisa, inclusive no campo da moda, gongou de uma só vez a tal da seda e deu a supremacia ao algodão sobre todos os outros materiais. Ainda bem! As causas da Revolução foram muitas como sabemos: o colapso econômico da nação, a confusão entre os nobres, a indignação da maioria do povinho sem era nem bera e faminto contra as classes privilegiadas e principalmente a escassez pesada dos meios de subsistência. Os revolucionários utilizaram um novo estilo de roupa para espalhar o conceito ideal da nova era e a adoção de trajes típicos das classes mais baixas da população foi considerado o teste genuíno do espírito Revolucionária. Aqueles que continuaram a usar roupas brilhosas, pintosas e espalhafatosas de seda foram automaticamente considerados inimigos da Revolução. Em vez de calções (culottes) e meias de seda, os revolucionários usaram as calças longas, o que deu o nome de "sans-culottes". Além de calças em forma de tubo, a imagem dos simpatizantes da Revolução foi determinada por uma jaqueta chamada "carmagnola", uma boina e pelos tamancos de madeira. A partir deste estilo, por sua vez, influenciado pelo gosto tradicional Inglês pela sua sobriedade, apareceu o vestido e as calças, que no século XIX se espalharam como vestuário típico da burguesia moderna. Da situação caótica social também apareceram tendências muito excêntricas. Principalmente no meio dos jovens franceses. No momento de terror um grupo de jovens contra revolucionários, conhecido como os "muscadins" usaram jaquetas negras e grandes com um resultado maior ainda! Outros igualmente excêntrico como os "incroyables" (incríveis), haviam um estilo caracterizado por colarinhos muito altos, altos meeesmo e punhos virado para dentro, coletes de cor muito intensa, cachecóis megagaláticos, calças em forma de tubo, cabelos muito curto ou cabelos que caiam de um lado só beeem longos como uma capa, um bicorno em vez do chapéu de três pontas tradicionais . Seus colegas do sexo feminino, chamado "merveilleuses", usava roupas muito leves e transparentes sem busto nem anágua, "habit- chemise", um vestido de cintura muito alta e saia e corpete cortadas em uma única peça. O"habit- chemise" trasnformou-se mais tarde no "chemisier", o vestido de algodão mais amado do início do século XIX. Enquanto na Grã-Bretanha a Revolução Industrial desencadeou o processo de modernização do país, na França foi uma revolução política a dar um novo impulso à sociedade. Atrás disso, nessas enormes transformações políticas e sociais a moda européia sofreu mudanças radicais em direção a uma nova modernidade.
Bem visto um exemplo do passado, como tantos dizem: "Para entender o futuro é preciso revisitar o passado". Não faço outro coisa desde que aqui cheguei! Então? Não era agora o momento justo para que o Brasil nesse período de transformações econômicas incríveis, largasse mão de ser papagaio de imitação da Europa ou da América? Com essa bobeira de ficar esperando passarela de semana da moda daqui e dali? Por que vamos falar sério? Nem o clima combina! Aí sim, seria maravilhoso termos a nossa própria "Revolução" e um modo responsável de ser, mesmo que na moda, do jeito natural de ser brasileiro, na cor, na criatividade e na felicidade de ser um povo repleto de problemas e dificuldades, mas um povo também repleto ainda mais de alegria e amor!

Ao Meu Amigo Rodrigo Rafahel.

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - The Day of the Dead (1859)

"Não escrevo muito sobre a morte: na verdade ela é que escreve sobre nós - desde que nascemos vai elaborando o roteiro de nossa vida. 
 O medo de perder o que se ama faz com que avaliemos melhor muitas coisas. Assim como a doença nos leva a apreciar o que antes achávamos banal e desimportante, diante de uma dor pessoal compreendemos o valor de afetos e interesses que até então pareciam apenas naturais: nós os merecíamos, só isso. Eram parte de nós. 
 O amor nos tira o sono, nos tira do sério, tira o tapete debaixo dos nossos pés, faz com que nos defrontemos com medos e fraquezas aparentemente superados, mas também com insuspeitada audácia e generosidade. E como habitualmente tem um fim - que é dor - complica a vida. Por outro lado, é um maravilhoso ladrão da nossa arrogância.
 Quem nos quiser amar agora terá de vir com calma, terá de vir com jeito. Somos um território mais difícil de invadir, porque levantamos muros, inseguros de nossas forças disfarçamos a fragilidade com altas torres e ares imponentes. 
 A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranqüilidade, querer com mais doçura.
 Às vezes é preciso recolher-se". 
 (Lya Luft.)

Me at Galleria Alberto Sordi a Roma.

My dress in the right!

Nella splendida cornice della Galleria Alberto Sordi trasformata per una sera in un vero e proprio “backstage” moda, la città di Roma ha risposto con interesse ed entusiasmo alla presentazione di CARD VISTO MODA, l'iniziativa ideata e promossa da ASSEM ITALIA e ASSEM EUROPA, associazioni che rappresentano il 95% del volume d'affari delle agenzie italiane e da anni coordinano, promuovono e tutelano gli interessi professionali, morali e materiali, degli operatori dei servizi per la moda. Grazie anche a questa iniziativa, afferma Guido Dolci, Presidente ASSEM “auspichiamo più chiarezza, e coordinamento per poter meglio promuovere gli interessi professionali degli operatori dei servizi moda e tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo. Due anni fa è venuto alla luce il problema dell'anoressia e abbiamo colloquiato con il Governo e il Comune di Milano, dove è stato siglato un Codice Etico tra Sindaco, Camera Nazionale della Moda e ASSEM. Oggi per avere ancora più trasparenza si vuole monitorare il sistema, pertanto si è creato un Albo Professionale privato che ci permetterà di controllare problematiche legate per esempio all'anoressia, alla droga, alla trasparenza fiscale, alle leggi sull'immigrazione ecc… “ La serata, presentata da Edoardo Costa, ha visto la consegna di un riconoscimento al Vicesindaco MAURO CUTRUFO da parte del Presidente di Assem Europa, Dott. Marco Maddalena, GIAMPAOLO LANDI DI CHIAVENNA Assessore alla Salute del Comune di Milano, OLIVIER FRANCOIS Amministratore Delegato Lancia Automobiles, FABIOLA DE CLERCQ Presidente dell' Associazione ABA – Associazione Bulimia Anoressia, GIORGIO VERTUNNI fondatore e titolare delle società di produzione televisiva “Futura”, ideatore della trasmissione televisiva “Oltremoda e ha ritirato il premio DANIELA LORENZI uno degli autori della trasmissione. La Galleria Alberto Sordi ha ospitato SERGIO VALENTE che ha sapientemente acconciato le modelle vestite con gli eleganti abiti dell'ACCADEMIA INTERNAZIONALE D'ALTA MODA E D'ARTE DEL COSTUME KOEFIA e dalla Linea SEDUZIONI DIAMONDS e impreziosite dai gioielli Pandora, accompagnate da due modelli in abiti da sera dell' ACCADEMIA NAZIONALE DEI SARTORI che hanno contorno al0la nuova YPSILON VERSUS della LANCIA. Molti gli ospiti intervenuti a sostegno dell'iniziativa: da Valeria Marini a Vanessa Hassler, e ancora Anna Foglietta, Barbara Federici de Nipoti, Nadia Bengala, Mita Medici, Giuseppe Zeno ed altri ancora. L'evento è stato curato dall'arch. Giulia Panvini Rosati insieme ad Alla Bulankina (ASSEM EUROPA ) e Francesca Salvemini (ASSEM ITALIA). Inoltre si ringrazia Comune di Roma che ha dato il patrocinio, Lancia, Lovable, Bernabei, MERC London, Sergio Valente Beauty Center Roma, Trevi e Tritone, Pandora Gioielli, Koefia Accademia Internazionale d'Alta Moda e d'Arte del Costume, Iron g GDM Italia, Accademia Nazionale dei Sartori, Caffè Friends, Seduzioni Diamonds. (Servizio Fabrizio Pacifici - Foto gentile concessione Ufficio Stampa)

Jardim do Éden.

Bjorg, a marca de jóias norueguesa simplismente me deixou levitando, costas nuas com espinhos pronunciados, asas de borboleta, e pedras lapidadas, todas elas são um resultando de beleza e tranquiladade, mesmo que seja tudo um pouco estranho. A proposta foi fazer esta coleção na busca do Jardim do Éden, uma espécie de uma viagem para outro mundo, para um reino celestial, quando o homem vivia pacificamente em um estado mais primitivo e básico. Não dá para ficar muito bitolado pelo misticismo e simplicidade, as jóias têm ainda um lado lúdico, com design arrojado, cores vivas, aqui e ali, um verdadeiro show gente!

Bolsa para que te quero!?

O que as mulheres não dizem muitas vezes suas bolsas falam por elas. Clutch, pochette, tracolle: antes de se tornarem na "moda" estas bolsas são como um romance com a capa desenhada pelo estilista e as palavras escritas por quem usa. Um livro que foi recém publicado chamado, "Cinquenta Bolsas que Mudaram o Mundo" (Robert Anderson / Desgin Museum) conta a história deste incrível acessório e analisa os modelos mais famosos. Da época vitoriana de Shakespeare até a era "internetiana" dos dias atuais. A partir de um modelo encontrado em um sarcófago, 4500 anos atrás, até a lendária Birkin de Hermès. Deve ser porque ela não dá problemas por causa do tamanho ou talvez porque não dói o pé como o sapato alto, o fato é que a bolsa é o mais fácil dos acessórios, o best-seller, o porto seguro dos pilares subjacentes do império do luxo!!!! Satchel é um dos primeiros modelos a entrar para a história: foi criada em meados de 1600, tem a forma de uma pasta, com duas tiras na frente e uma longa alça de ombro. Servia para guardar documentos e foi até mencionado pelo monólogo de Shakespeare em "As You Like It". A Kelly de Hermès , no entanto, é uma espécie de passaporte de status social da mulher. Desenhado por , em 1930, como uma "pequena bolsa com alça de mulher" hoje tem o seu nome atual por conta da princesa Grace que a usou durante sua primeira gravidez em 1956. Desde então, ela praticamente se tornRobert Dumas-Hermèsou um distintivo de riqueza, um distintivo que coloca a utente a um passo acima de todos. Disponível a partir de 5000 € para cima, nos dias de hoje tem enoooormes listas de espera e versões magagaláticas de ultra-luxo.A partir das versões de plástico do minimalismo sueco às de crocodilo do maximalismo das passarelas, o livro mostra como uma bolsa pode se tornar não só um retrato de uma mulher por aquilo que contém, mas também o auto retrato da pessoa que a criou. É o caso da 2.55 de Chanel, a bolsa lendária com alçinha no obro dourada, que ainda vende muitas e muitas cópias, forçando a marca a não fazer muita propaganda de seu clássico de couro preto matellassé. O resultado do génio vulcânico e cruel de Mademoiselle Coco, leva o seu nome a partir da data de nascimento: fevereiro de 1955, como havia já sitado em outro post. Mas é o símbolo por trás da sua forma que comove e, junto, faz arrepiar: uma mistura de valor e vingança contra os homens e contra a religião. Sua pele, de fato, recorda as amazonas britânicas, ou o símbolo do poder masculino. A cor, refere-se ao uniforme de orfanatos enquanto a alcinha misturada de couro preto fala de educação rígida em um convento. Em certo sentido, a 2.55 é um resumo do feminismo antes de se tornar sinônimo de luxo. Mas voltando à história. Dos braços das primeiras damas (Jackie 'O "com o modelo Gucci) aos da Dama de Ferro (Margaret Thatcher, com a clutch Salvatore Ferragamo), este acessório passa por uma mudança radical, do luxo ao esnobismo, graças a Miuccia Prada que nos anos oitenta fez com que a base do sucesso da marca que leva seu nome quebrasse um clichê: a bolsa status por excelência deve ser preciosa e muito cara!

Copenhagen's Fashion Week!

Definindo seu trabalho como "dark avant-garde", a estilista dinamarquêsa Barbara Í Gongini divide seu trabalho em duas coleções, a linha altamente experimental Main Line e a linha pouco menos radical Black Line. Ambas continuamente produzidas em colaboração com fotógrafos, cineastas e músicos a idéia é romper livremente com as fronteiras entre moda e arte.

É preciso sempreee...

Quem espera que a vida

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou viver na solidão
É preciso ter cuidado
Prá mais tarde não sofrer
É preciso saber viver...
Toda pedra no caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mau existem
Você pode escolher
É preciso saber viver...
É preciso saber viver!
É preciso saber viver!
É preciso saber viver!
Saber viver!...
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mau existem
Você pode escolher
É preciso saber viver...
É preciso saber viver!
É preciso saber viver!
É preciso saber viver!
Saber viver! Saber viver!...

Isso é WOW!

Luxo total e muito bom gosto, parece fácil a receita mas não é meeesmo! Exemplo disso é o encontro do designer Christian Louboutin com Peter Lippmann depois de quase dois anos após a sua primeira colaboração. Graças aos céus trabalharam juntos novamente para apresentar o novo lookbook para o Outono / Inverno 2011. Inspirado por pinturas de retratos clássicos, onde em cada uma das fotos você pode ver um pedaço da nova Coleção Louboutin. 
Estas fotografias foram recriadas com incríveis modelos como Trissan Polas, Nogues Sterenn, Kelly Karom Lippmann, Catreux Lia, de Françoise Stael e Assayag Karen.

Qual a Cor do Amor?

Qual a Cor do Amor?
(Cazuza) - 1989

Primeiro é o beijo
Quente, procurado
A língua procurando a outra
E vendo se a boca combina
Se combina o beijo
Meio caminho andado

Depois é a pele
Se a textura vale
O pêlo com pêlo
Ou o pêlo com o seu pêlo
Ou os pêlos com meu pêlo
Ou o medo

Depois o cheiro
Um procura no outro
O cheiro de colônia ou
O Cheiro de prazer
E os dois se embriagam
Ou vão até o banheiro

Depois a cor
O amor tem cor?
Cada amor tem uma cor
Cada beijo tem uma cor
Cor de caramelo doce
Cor de madrugada fria

Melissa made in Brazil!

 Melissa convidou um novo designer para seus sapatos de plástico ecológico. Depois de Vivienne Westwood, cuja colaboração com a marca brasileira é histórica, Jean Paul Gaultier e o designer Gaetano Pesce, agora, a marca brasileira apostou tudo no estilista britânico Gareth Pugh. Na verdade, ele só vai assinar uma nova linha de bailarina de plástico ecológico chamada Melissa Ultragirl + Gareth Pugh, apresentado 30 de maio durante a semana de moda Fashion Rio. Esta colaboração, para o deleite de muitos, deve continuar novamente no próximo inverno ...

Verão sem Galliano!

Nas últimas semanas as casas de moda já estão nos dando um gostinho da Primavera / Verão 2012, apresentando a Cruise Collection. Entre as casas que levantaram as suas próprias propostas há também Christian Dior, na qual todos os olhos do mundo da moda estão focados, será o primeiro teste da marca sem John Galliano, despedido da Maison na sequência de alegações de anti-semitismo e racismo.
Qual será o futuro da grife Christian Dior sem Galliano? Uma questão que todos estão se fazendo desde fevereiro e onde ninguém ainda tem uma resposta definitiva. O grupo LVMH, que detém a marca não quer certamente recuperar Galliano, que também foi demitido da marca que leva seu nome.
Dúvidas sobre o desenvolvimento da situação cresce ainda mais na frente do Cruise 2012.
Uma coleção que quase nada tem a ver com o imaginário das mulheres Christian Dior e que tinha tudo a ver com as marcas Chloé e Celine.
Então, o que podemos esperar para os desfiles em outubro? A Maison Dior tem que nomear um diretor criativo capaz de proporcionar um estilo preciso, a equipe interna do Atelier certamente é capaz, mas talvez precise de um guia que saiba como fazer reconhecível o estilo da marca.